Как снимать ночное небо, звезды и Млечный путь
Постараюсь без долгих вступлений, так как на тему ночной съемки написано уже куча всего и при желании это без проблем можно найти, а я пишу потому что меня попросили написать, да и будет повод показать новые фотографии.
Говорим сегодня о съемке статичных звезд (не звездных треков. В новых камерах, например в Olympus, есть встроенная функция съемки треков, так что о ней теперь и писать бессмысленно)
На что снимать?
Если вы задаетесь вопросом как снять звездное небо, то вряд ли вопрос возник у вас перед покупкой камеры ))) Так что снимать на то что есть. Да, более топовые модели камер предпочтительнее из-за лучшей работы с шумами, если у вас есть выбор, но если на этот счет не париться, то снять можно на что угодно.
Из личного опыта могу сказать только, что беззеркалка Olympus Em1mark2 ночью снимает хуже Canon 6D, потому что давит даже те шумы, что были бы кстати, а на высоких ISO как-то ужасно работает с цветом. Но если выбора нет, то и сравнивать не с чем )))
Объектив лучше выбрать как можно шире и максимально светосильный. Опять таки, если выбора нет, то можно попробовать снимать на то что есть, и на f4 и даже на f6.5 можно снять звезды.
А вот на счет фокусных, я бы сказала что это критичнее, мне, например, 24 мм мало, хотя для съемки звезд это вполне нормальное и рабочее фокусное расстояние.
Ну представьте, над вами разверзается огромный и необъятный Млечный путь, от края до края, приходиться даже голову задирать, а то и оборачиваться, а в объектив влазит какой-то нелепый кусок всего этого фейерверка. Очень обидно... Очень... Кроме техники стоит позаботиться об устойчивом штативе, так как работать придется с длинными выдержками, ну и убедиться что в камере есть отложенный спуск, или пульт/тросик спуска, или можно управлять с телефона.
Время и место
Естественно, на охоту за звездами лучше идти в ясную погоду, хотя редкие облака иногда не плохо дополняют кадр. Во время полнолуния, наверное тоже бессмысленно пытаться что-то снять на небе, кроме самой луны.
Место лучше всего выбрать удаленное от населенных пунктов, так как засветка от сел, городов, теплиц, может очень мешать, в некоторых случаях скрывать большую часть звезд.
Хорошо бы позаботиться о красивом пейзаже на фоне, выбрать что-то вроде цветущих полей, берегов рек, гор и и тому подобного, но так получается не всегда, и можно попытаться найти место, где на горизонте будут силуэты чего-нибудь, например, деревьев, заброшенных строений и т.д.
А можно ничего не пытаться искать и просто снимать где получится )))
Как снимать?
Принцип съемки звезд заключается в следующем: открытая диафрагма, высокие значения ISO и длинная выдержка. Но есть нюансы.
Во-первых, нужно запастись терпением (одеждой, едой, репеллентом))).
Для начала нужно найти Млечный путь и выбрать место съемки. Млечный путь обычно видно, но если вы прям вообще никогда его не видели и не понимаете на что смотрите, то на телефон можно установить любое приложение с картой неба и найти Млечный путь по нему (Night Sky для Apple или Star Chart для Android, или любое другое приложение).
Дальше ориентируйтесь по местности в какую сторону вам снимать и как построить кадр. Но всегда интереснее если в кадре есть горизонт с пейзажем или какая-то мало-мальская композиция.
Камера на штативе, отложенный спуск (на 12 секунд лучше) включен, или пульт. Теперь нужно выставить правильные настройки. Значение диафрагмы максимально широкое, если в кадре нет более значимых объектов, кроме звезд. Если такие объекты есть, то лучше их располагать достаточно далеко, так как при открытых диафрагмах ГРИП очень падает, и все что находится на переднем плане будет размыто. Значение ISO подбираются экспериментально, согласно условиям освещенности вокруг и желаемой экспозиции кадра, обычно эти значения довольно большие 1600-6400 и выше.
Выдержка для съемки статичных звезд подбирается относительно объектива, на который вы снимаете. И есть несколько способов ее подобрать так, чтоб звезды не смазывало в коротенькие треки-черточки, а они оставались точками.
1. Правило 500: если разделить 500 на фокусное расстояние объектива (в эквиваленте для 35-мм камер), то мы получим максимальную выдержку, при которой звезды будут выглядеть как точки. То есть для съемки статичных звезд на 24 mm объектив, нужно 500/24=20 сек
2. Аналогично правилу 600, некоторые фотографы пользуются правилом 600. Принцип тот же.
3. Можно воспользоваться приложениями для просчета максимальной выдержки согласно фокусного расстояния объектива: Pin Point Stars для Android и 500 Rule Calculator для iOS
4. Сделать все на глаз (мой любимый способ). Если про правила вы забыли (ну правда, через полгода, вы уже не вспомните что там за цифру и куда делить надо было), приложения вы не скачали и где их взять уже не помните, тогда делаем все методом экспериментов. Диафрагма открыта, ISO подобрали чтоб кадр был достаточно освещен (но длина выдержки тоже будет влиять на освещенность, не забывайте), выдержку пытаемся подобрать на ходу, можно начать, например, с 30 секунд и с каждым кадром уменьшать ее, пока звезды не станут точками (каждый раз придется увеличивать кадр при просмотре, чтоб убедиться что звезды не смазало).
Фокусировка (ручная естественно, никаких автофокусов) в полной темноте дело не из легких. И если в зеркальных фотоаппаратах еще остались оптические видоискатели, то это упрощает задачу, и сфокусироваться на звезде через него легче, чем через светящийся экран.
А вот в беззеркалках видоискатель электронный, то есть по большому счету показывает тоже самое что и обычный экран. Учитывая отсутствие освещения вокруг,естественное свечение экрана, настройки камеры и темное небо, довольно сложно разобрать на экране или видоискателе звезду и шумные точки.
В общем у меня схема фокусировки следующая: нахожу на небе самую большую и максимально яркую звезду, фокусируюсь на ней, потом не дыша и не касаясь объектива, уже перевожу камеру в то место, которое буду снимать (обычно эта самая яркая звезда где-то сбоку от Млечного пути).
Со съемкой неба вроде разобрались. Давайте теперь с ближним планом разберемся.
При открытой диафрагме и фокусировке на звездах передний план будет размыт. Если он при этом ничем не освещен, это не имеет особого значения, но если там есть значимые объекты, то либо их нужно отдалить от камеры на пару десятков метров, либо снять стек из двух кадров - один с фокусом на звездах, второй - на объекте, после сшить в фотошопе.
Для освещения переднего плана сгодится фонарик, мобильный телефон или что-то подобное. Причем для этого не нужны мощные источники, сгодится даже экран телефона. Длинная выдержка, отвечающая за поступление света, сделает все остальное.
Если выдержка очень длинная, то для подсветки переднего плана достаточно включить и сразу выключить фонарик, или быстро провести ним вдоль всей зоны, которую нужно осветить. Если дополнительный свет передержать, то передний план может оказаться слишком пересвечен, так что с фонариками и подсветками какое-то время придется играться, размахивать ими и ловить нужную экспонировку кадра.
И напоследок пара полезных мелочей:
- обязательно берите с собой средства для очистки оптики - при съемке в полях, около рек или в условиях перепада влажности, объектив может запотеть, или на нем появятся капли конденсата, так что хорошо бы быть подготовленным к такому.
- если есть возможность отключать экран на фотоаппарате, то это лучше сделать, чтоб комары не слетались на свет.
- руки лучше обработать репеллентом, или защитить иным способом - совершенно не добавляет удовольствия зуд от укусов.
Пожалуй, это все, надеюсь вам было интересно и полезно.